ЯПОНИЯ - путевые заметки, фото и фильмы.


Токио
Никко
Камакура
Арасияма
Киото
Нара
Химедзи, Окаяма, Курашики
Хиросима
Японские гостиницы

Миядзима
Дорога на север с отступлением о японском национальном характере
Такаяма, весенний фестиваль

Предисловие.
Что мы знали о Японии? Японская гравюра, хайку, фильмы Курасавы…  «Ветка сакуры» Овчинникова  из-за обязательных цензурных  оговорок  читалась с трудом. Книги и фильмы о самураях, якудзи, гейшах… Иероглифы  вместо латиницы ... Все очень далёкое и необычное. Так что вопреки своим  привычкам думали поехать  в организованный тур. Но не получилось: места были уже распроданы (как оказалось потом – к счастью).   В Японию отправились весной,  на цветение сакуры.



Итак, у нас (ездим всегда вдвоем)  было 16 полных дней. Очень мало для такой большой и супер интересной страны. Но что делать, мы еще не на пенсии.  Практически сразу стало понятно, что ехать надо весной  или осенью. Во-первых, в Японии это самые красивые времена года. Во-вторых, летом очень жарко, зимой дождливо и холодно. Дальше было сложнее. Только в Киото 1600 буддистских и 400 синтоистских храмов и святилищ. А еще есть знаменитые японские сады и старинные замки. Хотелось увидеть и Японию 21-го (или уже 22-го?) века. Что же смотреть?

[Читай дельше]Путеводители в выборе мест  оказались плохими помощниками: если им верить, в Японии десятки самых-самых главных святынь  и   древностей. Но, как известно, « нельзя объять необъятное».  Пришлось ограничиться самым большим островом - Хонсю, добавив, правда, остров Миядзима, но он сравнительно, недалеко от главного маршрута. Помогли видео ролики  «20 главных достопримечательностей Японии», «10 главных достопримечательностей Киото» и т.п. После выбора самого-самого осталось уложить это в 2 недели, на который мы взяли JR pass (см. совет №2 ниже) и составить оптимальный маршрут.  Три места были привязаны  к точному времени: Токио, аэропорт Нарита ( прилет и вылет)  и  городок  Такаяма на севере – в середине путешествия.  Большие любители народных  праздников, мы никак не могли  пропустить  знаменитый фестиваль Такаяма мацури, который  проходит  ни много ни мало с 15-го века весной (и осенью).В итоге, с большим сожалением на самом последнем этапе исключили Канадзаву и святую гору Коя (Коя сан), и получился такой маршрут:
карта и планCollapse )
Совет№1. Японцы – народ, любящий путешествовать, в том числе и по своей стране. И планируют свои путешествия заранее, минимум за год. [Поэтому...]Европейцы, американцы это уже поняли. Так что и вы планируйте, как минимум, за год вперед. Выбор авиабилетов и гостиниц будет больше, и деньги сможете сэкономить.
 При составлении маршрута пользовался путеводителем издательства Кука (замечу, очень средненький по функциональности)  и, естественно, google.
Замечательный сайт, в котором есть все - www.japan-guide.com

Совет №2.
JR pass–проездной на поездCollapse )
Совет №3.
[Берите минимум вещей]
Японцы одеваются очень аккуратно, но довольно демократично. Поэтому берите минимум вещей. И оптимальный вариант – рюкзаки. Все-таки  и в мегаполисах, и в небольших городах  вокзалы большие, много лестниц. Поэтому даже с небольшими чемоданами-тролями будет не очень удобно.
Далее подробнее  по городам:
Токио

Никко
Камакура
Арасияма

Такаяма

Фестиваль Такаяма ведет свою историю, по одной версии с 15-го, по другой – с 17-го века, и проходит дважды в год – весной и осенью. Считается, что на время праздника божества покидают свои храмы и переселяются в небольшие повозки-микоси и огромные, с трехэтажный дом платформы-паланкины, по-японски - ятаи,  которые  торжественно  проезжают по главным улицам города.  Так божества заглядывают в каждый дом.
Есть более прозаичная и более реальная версия зарождения фестиваля. В средние века богатым горожанам было запрещено строить высокие и красивые дома - это являлось привилегией самураев.  Но закон не запрещал им строить передвижные платформы и так дважды в год демонстрировать свое богатство.  Храмовые шествия и "парад" паланкинов - это главные события фестиваля ...  Но не только это.  К нашему приезду в Такаяму на главной площади начиналось кукольное представление. И мы поспешили туда. Знаменитый красный мост Накабаси прекрасный ориентир - его хорошо видно с реки, по какой бы  улице вы не шли от вокзала. Мост и выходит на главную площадь. А на площади яблоку негде упасть. Но это Япония. Все стоят плотно, но давки нет. А спектакль прекрасно виден отовсюду: действие проходит на самом верху высоченных паланкинов. Деревянные куклы-какури приводятся в действие невидимыми рычагами-шарнирами. Забавное зрелище!
             

Другие платформы-паланкины  до "парада" стоят для всеобщего обозрения по всему центру города. Прекрасная возможность разглядеть их поближе и полюбоваться потрясающими резными драконами, разноцветными ширмами и…японцами в национальных нарядах. Похоже, к фестивалю приоделись в национальные костюмы все такаямцы. И стар, и млад. И стоически выдерживают туристов, которым, естественно, хочется с ними сфотографироваться.



 
Небольшая техническая деталь. Гостиниц в самом городе немного, во время Фестиваля цены на них вырастают до небес. Но недалеко, в 10-15 минутах езды от центра города можно забронировать гостиницы по вполне разумным ценам и очень неплохого уровня. Добираться в гостиницы очень удобно – на привокзальной площади стоянка гостиничных шатлов с точным расписанием. В дни фестиваля развозка работает до позднего вечера. Так что мы успели подъехать в гостиницу, немного отдохнуть и приехать на главную процессию -  ночное шествие.
Впереди  идут драконы и флейтисты. А за ними главные персонажи - паланкины.



Возглавляет шествие паланкин с огромным барабаном наверху. Следом – паланкин с музыкантами. Процессия идет медленно – паланкины тянут за собой не лошади, как это было бы, наверное, в Европе, а сами горожане. Повозки тяжелые, управлять ими очень непросто, особенно на поворотах узких улиц. Так что нужно набраться терпения. Зато, можно перейти на параллельную улицу и еще раз посмотреть на шествие уже с другого ракурса и на другом фоне – мостов или старинных домов.

Программа второго дня фестиваля начиналась после полудня (очень гуманно со стороны организаторов), и можно было пройтись и познакомиться с самим городком. Пройдя от вокзала по знакомому уже маршруту и перейдя по мосту с очень милыми фигурками на перилах, мы вышли к рынку Аса-ити. Подозреваю, что переводится это название очень просто – утренний рынок. Но нас интересовали не продукты, кстати, их было уже очень мало, а работы местных умельцев. И это было очень интересно. И мастерство каллиграфии, и прямо при вас рождающиеся свечи причудливых форм, и знаменитые такаямские куклы.


  Takayama (23).JPG
Сама река - неширокая, но с довольно бурным течением и кристально чистой водой, по берегам которой цветущая сакура – чудо как хороша. И подсмотренная картинка. Очаровательные юные японцы, расположившись на склоне, расправлялись со своими завтраками.

Недалеко от рынка - квартал Сан-мати, старый город. Очень живописные узкие улочки, похожие на улочки района Гион в Киото, с магазинчиками, кафе и…Поделюсь "открытием". Если  над вывеской венок из листьев кедра или просто стоящие перед магазинчиком бочки – смело заходите: здесь можно продегустировать сакэ. Оказалось, что есть сакэ десятки сортов. Интересные вкусовые ощущения и прекрасный сувенир.



[Spoiler (click to open)]Но раз мы заговорили о сакэ, самое время рассказать о еще одном брэнде Такаямы. Множество ресторанов по всему городу приглашают отведать знаменитую мраморную говядину «Хида-Такаяма». Стоит такой ужин немало - от 50 до 300 долларов. Но есть и облегчённый  для кошелька вариант: прямо на улице за 2-3  доллара можно попробовать сделанные при вас небольшие шашлычки из этого знаменитого мяса. Правда, я совсем не уверен, что, попробовав, вы не захотите «продолжения банкета». Но мы отвлеклись.  Точно также мы отвлеклись и в реальности. Любуясь городом, замечательными поделками в сувенирных лавках, и, каюсь, изрядно надегустировавшись сакэ, мы заметили  праздничное шествие уже не с паланкинами, а с небольшими повозками-микоси, в сопровождении флейтистов и барабанщиков,  когда буквально над ухом  ударили барабаны. Но мы уже были опытными туристами. Поэтому спокойно посмотрели на проходявшую мимо процессию, . А перейдя  на параллельную улицу, мы увидели всю процессию с самого начала.Смотреть фото...Collapse )

Позже, уже к концу Фестиваля  еще одно зрелище – возвращение платформ-паланкинов в свои «гаражи». Можете себе представить,  какое для этого требуется мастерство: при дефиците земли, гаражи очень маленькие, с запасом места по высоте максимум в полметра, по ширине – метр-полтора. А затащить, не повредив, надо не мерседес или даже ролс-ройс, а настоящее произведение искусства, которому сотни лет.
   
[Spoiler (click to open)]Но это еще не все впечатления от фестиваля. Несколько паланкинов надо было отвезти в музей, где они выставлены на обозрение между фестивалями. Их путь проходил через тот самый красный мост Накабаси, утопающий в цветах сакуры. Вот сюда мы чуть не опоздали: очень трудно было найти место для съемок – десятки фотографов и телеоператоров уже оккупировали, казалось, все прилегающие улочки и площади. С очень большим трудом удалось протиснуться. И посмотреть, и поснимать: паланкин с огромным барабаном и таким же огромным барабанщиком наверху, следом паланкины с миниатюрными флейтистками, пухленькими очаровательными малышами в традиционных костюмах гордо, свысока, в буквальном смысле слова, глядящие на толпу зевак. И все это на фоне цветущей сакуры. Непередаваемое зрелище.



Даже в нашем фильме это невозможно ощутить в полной мере. Поэтому настоятельно рекомендую – приурочьте свое путешествие к этому празднику! Или весной, или осенью.[Spoiler (click to open)]Недаром ведь в туристическом справочнике Мишлена Такаяма получил максимальную оценку – 3 звезды, как «место, которое обязательно следует посетить».
 А мы, дай б-г, еще обязательно сюда приедем. И постараемся остаться подольше. Ведь мы не успели в Хиду, музей под открытом небом, где собраны 30 старинных сельских домов с огромными балками и потемневшими стропилами. И остановиться на третью ночь хочется в одном из горных онсенов под открытым небом. Так что - до встречи, Такаяма!

  Для справок – сайт города на русском языке: http://www.hida.jp/russian/ 

Длинная дорога в Такаяму с отступлением о японском национальном характере

                           
После Миядзимы нам предстоял самый длинный в нашем путешествии переезд - на север Японии, в Такаяму. В лучшем случае 7 часов с 3-мя пересадками. В лучшем случае, потому что, если не успеть к определенному поезду, могут быть 5 пересадок и 9 часов пути. Поэтому я  советовал в предисловии к  блогу о Японии четко составить маршрут, имея дополнительные оптимальные опции поездок.
Семичасовую поездку даже в комфортном синкансене мы посчитали излишним испытанием  и разделили путь в Такаяму пополам. Перевалкой выбрали Нагою, четвертый по величине город Японии. Гостиницу забронировали возле телебашни, сайт которой обещал замечательные виды и даже свето-музыкальное шоу. Увы, на телебашню мы не попали из-за ливня, которым нас встретила Нагоя. Но получили своеобразную компенсацию – близкое знакомство с  особенностями японского национального характера, о которых знали только по книгам.Читать и смотреть дальше...Collapse )
                                           
 Фильм  и  рассказ о  чудесном городе Такаяма  и очень необычном Фестивале в нашем следующем отчете.

Священный остров Миядзима

Одно из самых больших впечатлений нашего путешествия по Японии - остров Миядзима. Официально и на картах - Ицукусима, по названию одного из древнейших синтоистских святилищ.  Вид на остров с его  знаменитыми ториями, стоящими далеко в море, открывается почти сразу после отплытия парома из Хиросимы.

                                               
Путь из Хиросимы на остров Миядзима занял минут 40 (трамвай, электричка, паром). Достаточно времени, чтобы отключится от грустных мыслей, навеянных Парком Мира.
Совет:  Как добраться из Хиросимы на остров Миядзима.
[Spoiler (click to open)]Есть два оптимальных, на мой взгляд, способа.  Недалеко от Парка Мира  можно сесть на катер. Удобно, без пересадок, но дорого - примерно 35$.  С JR pass  можно добраться за 200 йен . В турбюро на вокзале или в гостинице можно взять проспект с подробным описанием такого маршрута. В 5 минутах ходьбы от Парка  мира остановка исторического трамвайчика (билет – 200 йен). Дорога на вокзал займет минут 15. На вокзале надо сесть на электричку (JR Sanyo Line в сторону Ивакуни (Iwakuni) до Миядзима-Гучи (Miyajima-guchi).  В 5 минутах ходьбы от станции причал, откуда каждые 5 минут отходят  паромы на остров Миядзима.

 
На острове, оставив рюкзаки в камере хранения, мы поспешили на канатную дорогу: надвигались тучи, был риск оказаться на горе Мисен под дождем.  Но без остановок не получилось – ну как не заснять наших старых знакомых, оленей, на фоне Торий?



Так что путь к канатке занял в два раза больше времени, чем обещали путеводители, минут 40.
По одной из версий, именно на горе Мисен известный монах Кобо Дайси стал первым в Японии проповедовать буддизм. Считается, что в святилище Рейкадо (Reikado, Зал духовного пламени) у вершины Мисена до сих пор горит огонь, зажженный Кобо Дайси. Факт, что именно от этого огня зажгли Пламя Мира в Хиросиме.  Но к вершине, около километра вверх по довольно крутой тропе, мы не стали подниматься (ни сил, ни времени) , а остались на смотровой площадке возле верхней станции канатной дороги. Вид оттуда, как мы подслушали у стоящего рядом гида, – один из красивейших в мире. Трудно не согласиться. Представьте: необъятное море, десятки маленьких и больших островов, снующие лодки и корабли, размером в спичечные коробки. И все это в обрамлении широких лап елей и кустов с цветами. Время снова куда-то улетело.






Вниз спускались пешком. Очень красивая дорога – лес, горные ручьи, олени. Но… Дорога нелегкая, практически на всем пути разновысокие и узкие ступеньки.  Если вы не заядлый любитель треков, а таких -  встречных и обгоняющих нас - было немало, лучше обратный путь проделать тоже но канатке.  А мы к святилищу Ицукусима и ториям добрались уже к началу отлива.                                       
Историческая справка
Дословно Миядзима означает Остров храма. До середины прошлого века остров считался священным, и здесь, согласно синтоистским верованиям, не должно было свершаться что-либо нечистое, к чему причислялись роды и похороны. До сих пор на острове нет кладбища, и умерших увозят с острова..
Святилище Ицукусима было основано в 593 г,[Spoiler (click to open)]во время регентства императрицы Суйко. В нынешнем виде святилище было перестроено в XII в. кланом Тайра, когда один из его военачальников был здесь обожествлен. Святилище Ицукусима посвящено трем дочерям одного из главных божеств синтоистского пантеона - Сусаноо. Все они считаются покровительницами мореплавателей. Первые тории в воде залива построил даймё (полководец) Тайра-но Киёмори в 12 в. из камфорного дерева. Современные тории, высотой 16 м., были реконструированы, в 8-ой раз, в 1875 г.
К зданию святилища, с соломенными крышами и ярко-оранжевыми резными деревянными деталями, примыкают крытые галереи.
И святилище, и галереи построены на сваях прямо над морем, во время прилива они как будто плывут по воде.


Можно только представить (или приехать специально?), какая здесь красота, когда во время праздников, вместе с каменными фонарями зажигаются свисающие с карнизов ряды бронзовых фонариков. А 16-18 апреля на сцене созданного еще в 16 в. театра проходят священные представления Дзин-Но с ритуальными танцами. Но если не получится попасть на остров в дни праздников, скорее всего вы увидите, как компенсация наверное, традиционную японскую свадьбу.

 
Выйдя из святилища, мы, воспользовавшись отливом, пошли к ториям. Ведь каждому, прошедшему под ними, согласно поверью, должна улыбнуться удача и счастье. Сбудется поверье или нет - еще не знаю, но вид  торий на фоне заката – просто потрясающий.

                                                                           

Переночевав в пансионе минсюку (ссылка на стр. с гостиницами), утром мы продолжили путешествие по острову.  Миядзима остров небольшой, и всё самое интересное на расстоянии пешей прогулки. В 5 минутах ходьбы от причала, рядом со святилищем Ицукусима, на небольшом холме стоит еще один синтоистский храм Хококу (Hokoku) и его главное здание Сэндзёкаку (Senjokaku). Перевод довольно прозаичный -  Зал 1000 татами. Это принятая в Японии и сегодня мера измерения площади помещений. Полководец Тоётоми Хидэёси, один из объединителей Японии построил этот зал в 16 веке для чтения буддийских писаний, сутр, в память о погибших воинах. Здание не было достроено, колонны и пол и сейчас не покрашены. Но это придает залу неповторимый оттенок аутентичности.


В период Эдо (1603 – 1868) Зал был очень популярен среди поэтов и художников. С тех времен на стенах великолепные гравюры, картины и написанные на дощечках модные тогда короткие афоризмы, сэнрю.



А вдоль стен огромные лопатки для риса. Дело в том, что лопатки, конечно, нормальных размеров  были изобретены именно здесь, на острове.  Поэтому в местных лавочках и перед храмами вместо обычных прямоугольных дощечек для пожеланий, продаются мини лопаточки для риса.
Рядом с Залом 1000 татами прекрасная пятиярусная пагода Годзюното, построенная еще раньше Зала, в самом начале 15 века.

   

Как я уже писал, остров небольшой, и после неспешной прогулки по улицам Миядзимы мы подошли к высокой лестнице храма Дайсё-ин (Daisho-in). Он был основан в 806 году Кобо Дайси, которого я уже упоминал.  В XII веке император Тоба основал здесь свой молитвенный зал. В 2006 г. на 1200-летний юбилей храма приезжал сам Далай Лама. Его приезду была посвящена красивая песочная Мандала, сделанная тибетскими монахами.


Вся территория Храма с терассами,  множеством  строений и ведущих к ним лесенок, утопает в зелени.  Огромное число красивых скульптур.   Есть и пещера с каменными изваяниями, олицетворяющими 88 храмов паломнической тропы.





Вдоль лестницы к воротам Онаримон висят бронзовые цилиндры, на которых выгравированы сутры. Их привез из Индии китайский монах. Считается, что чтение сутр приносит удачу. И даже если вы не знаете японский – не беда. Удачу приносит и простое прикосновение к цилиндрам. Так говорят в Храме.

 

И совершенно восхитительна боковая алея Храма с каменными фигурками 500 учеников Верховного Будды. На многих одеты вязанные шапочки (наверное, остались после холодной зимы),  у некоторых бутылочки с сосками и даже перстни на пальцах. Это подношения прихожан, такая традиция. И у каждого ученика свой характер. Стоп-кадры настоящего театрального представления.







От Храма пешеходная тропа ведет на вершину горы Мисен, к святилищу Рейкадо. Подъем, говорят, занимает полтора часа. Но это, как я уже писал, для любителей трекинга. А мы вернулись к святилищу Ицукусима, еще раз полюбовались ториями, попрощались с оленями и продолжили свое путешествие.

                                             

Совет.
Остаться на ночь в Миядзиме сравнительно дорого. И места надо заказывать за много месяцев заранее. Но оно того стоит. После 5 часов вечера уезжает основная масса туристов, и остров действительно приобретает мистические черты. Если не повезет с гостиницами или рёканами (дать ссылку на статью о видах гостиниц) можно забронировать гостиницу в Миядзима-гучи. Паромы ходят до позднего вечера.
И о переменах на острове. До недавнего времени после 4-5 часов вечера все кафе и рестораны были закрыты. В наш приезд было несколько кафе, работающих до 8-9 часов.

Время работы и цена входных билетов[Spoiler (click to open)](курс японской йены на 1. 4.2016 – 100 йен – 0.89 долл):
Святилище Ицукусима
открыто
с 6:30 до 18:00
входной билет – 300 йен

Канатная дорога ( Ropeway)
Работает с 9:00 до 17:00 (может немного меняться в зависимости от сезона)
Цена - 1000 йен (в одну сторону), 1800 иен (туда и обратно)

Храм Сэндзёкаку (Зал 1000 татами)
открыт с 8:30 до 16:30
входной билет - 100 йен

Храм Дайсё-ин
открыт с 8:00 до 17:00
вход свободный


Японские гостиницы, рёканы и… отели для свиданий

                                       
Видов гостиниц в Японии, пожалуй, больше, чем в Европе или Америке. Конечно, есть обычные - западного типа.   Знаменитые гостиничные сети – Кемпински, Хиллтон и пр.и пр.-  также  представлены во всем своем разнообразии и...однообразии тоже. Что в Европе, что в Японии они отличаются друг от друга разве что видом из окна. Цены тоже соответствующие. Есть и хостели, тоже обычные.  Но если Вы хотите что-то чисто японское  - тогда это статья для Вас.
Самые необычные и самые дешевые - так называемые капсульные отели. Размер номера-капсулы – равен размеру односпальной кровати, плюс над головой - телевизор и будильник . И все. Душ и туалет общие в коридоре. Раздеваться  тоже надо в коридоре, перед капсулой. Поэтому отдельные этажи, иногда отели целиком  - раздельные для мужчин и женщин.

Здесь, как правило, селятся японцы-трудоголики, которым тяжело добираться домой или хватившие лишнего в соседнем баре. Ну и туристы, желающие сэкономить или любители экзотики.  Мы не решились это попробовать. Чуть дороже относительно недавно появившиеся бизнес-отели. Это довольно аскетичные, но чистые и вполне комфортабельные отели, как правило, возле вокзалов. Они очень популярны у командированных японцев. Туристам забронировать такие гостиницы сложнее. Мне, например, в самой популярной сети Тоёко-ин (Тoyoko-inn) это сделать не удалось.
А настоящая японская гостиница это рёкан - отель с атмосферой традиционного японского дома. Есть рёканы, которым многие сотни(!) лет. Как правило, номера  - это разного размера комнаты с раздвижными дверьми и перегородками (сёдзи) и  полом, покрытым  соломенными циновками (татами). Из мебели - только низкий столик, за которым сидят на полу. Правда, для удобства туристов, гайдзинов, в некоторых рёканах перед столиком ставят два низких стульчика. По татами ходят либо босиком либо в носках. Перед входом в туалет стоят специальные тапочки

 

Спят в рёканах на толстых матрацах-футонах, которые хранятся, как и одежда, в стенных шкафах. Их расстилают или сами постояльцы, или, в рёканах подороже, прислуга. Всем гостям предоставляется хлопчатобумажный халат «юката», – типичная для гостиниц этого типа одежда. В стоимость часто входит традиционные японские завтраки и ужины. Очень обильные и вкусные.  Милая японочка на фотографии - накаи. Назвать её прислугой язык не поварачивается.  Пришла к нам как только мы заселились. Показала как правильно заваривать чай, поменяла юкату, который ей показалася маленьким для меня. Позже, после того, как мы насладились онсэном, наша хозяюшка принесла в номер заказанный нами ужин.

 
Ванна перед ужином для японцев -  это святое. Обычная ванна – называется офуро, на курортах с горячими источниками – это онсэн. В них не моются, для этого предназначен душ перед ванной. А в офуро и онсэнах раслябляются, отдыхают. Если мы уже заговорили о японских ваннах, надо упомянуть и ротенбуро. Это онсэн под открытым небом. Совершенно сказочное ощущение, особенно в ненастную погоду, В Хаконе я нежился в таком ратенбуро под завывание ветра и шум дождя – незабываемое впечатление!
Но вернемся к рёканам.  Как правило, офуро или онсэны в них общие, с отдельными отделениями для мужчин и женщин.
Очень похожи на рёкан пансионы минсюку - домашние мини-гостиницы, где  хозяева сдают часть дома  в аренду туристам. Дешево, но вполне комфортно. Хотя в топовых местах не так уж и дешёво. У нас пансион минсюку был в Миядзиме.
                                                             
Самый экзотичный, пожалуй, способ переночевать – снять комнату в буддийском монастыре или синтоистском храме. Питание здесь вегетарианское, в 9 часов вечера – отбой, а на рассвете совместная медитация.

И напоследок -  отели для свиданий. Не пугайтесь. В Японии такие отели не только для влюбленных, но и для семейных пар, ищущих уединения. А в последние годы и для туристов. Цена вопроса ниже, чем в обычных гостиницах, ведь чаще всего цена почасовая, а для тех, кто бронирует на сутки или больше – приличная скидка. Сами номера очень комфортные и, конечно, очень чистые. А наборы для ванн, пожалуй, побогаче, чем в обычных гостиницах. Так что, если вы не сноб – вполне нормальный вариант. И помните, как я уже писал, чем раньше будете заказывать гостиницы – тем больший выбору вас будет .
Несколько правил хорошего тона
[Spoiler (click to open)]При входе в номер вас будут ждать тапочки. Нельзя входить в номер, комнаты и пр. в уличной обуви. В рёканах при входе снимают свою обувь и надевают тапочки для гостей, а в комнаты заходят босиком, можно в носках. Для туалетной комнаты – другие, специальные тапочки.
При посещении онсэна или общественных ванн необходимо обязательно принять душ. Прежде, чем погрузиться в ванну, убедитесь, что на вас нет мыльной пены. Японские ванны предназначены для погружения в воду, а не для мытья мочалкой.
И не пытайтесь дать чаевые. Ни в гостиницах, ни в ресторанах, ни в такси. Говорят, что вежливо откажутся и ничего не скажут, но обидятся.
«Подводный камень»
Кредитные карточки принимаются только в крупных отелях западного типа. Так что запасайтесь наличными. И не удивляйтесь, если в йенах цена в гостиницах окажется выше, чем вы считали, пересчитывая доллары или евро, указанные в гостиничных поисковиках, на йены. Курс обмена валют в гостиницах Японии, пожалуй, ещё более жесткий, чем в Европе.

Хиросима. Япония день девятый

Есть на карте мира города и местечки, названия которых вызывают щемящую тоску и боль. Например, Хиросима
                                       
В своих путешествиях мы, как правило, вечером переезжаем поближе к следующей точке. Чтобы не терять драгоценное утреннее время. Так сделали и накануне, отправившись после прогулки по Курашики  поближе к  знаменитому острову Миядзима. А ближайшая к острову точка - трагически известный город Хиросима….  Нельзя, наверное, быть в Хиросиме и не побывать в «Парке Мира»  (грустный  оксюморон, не правда ли?)  Мы подошли к мемориальному парку со стороны бывшего выставочного зала торгово-промышленной палаты Хиросимы. Эпицентр взрыва был в 160 метрах отсюда. И хотя были разрушены почти все стены выставочного зала, дом каким-то чудом  устоял. Сейчас это один из символов мемориала – Атомный дом.

                           
Пройдя по мосту через реку Ота, мы подошли к колоколу мира. Напротив колокола большое зеркало, в котором отражается звонящий. Как говорят японцы, отражается его сердце. Наверное, отражается. И уж точно щемит.
                           
Только две истории, два памятника в Парке Мира. В 1944 году в Японии студенты и школьники  в обязательном порядке  расчищали завалы - последствия американских бомбардировок. В 45-м здесь жили и работали 8400 молодых ребят и девушек. Большинство были еще детьми. 8400. Погибли 6300. Родители поставили этот памятник.
                                                                       
Или знаменитая история  девочки Сасаки Садако. О ней сняты фильмы, написана книга. Сасаки было только два годика, когда была сброшена бомба. Девочка была сравнительно далеко от эпицентра  и вроде бы не пострадала. Вроде бы. Взрыв настиг ее через десять лет. В 1955 году у Сасаки обнаружили лейкемию. Друг рассказал ей легенду: если  загадать желание и сложить 1000 бумажных журавликов, желание исполнится. Девочка поверила, но за 8 месяцев успела сложить только 644 бумажных журавлей из обёрток лекарств, всего, что попадалось под руки. И умерла. Одноклассники сложили недостающих журавликов и похоронили Сасаки вместе с ними. А потом школьники со всей Японии начали собирать деньги, позже к ним присоединились дети из Англии. И в Парке мира появился мемориал всем детям, погибшим из-за атомной бомбардировки.
                     
Историй и памятников в Парке много. Венец мемориала - арка, под которой имена всех 220 тысяч жертв атомного взрыва, и «Пламя Мира». Огонь, который будет гореть до тех пор, пока ядерное оружие на Земле не исчезнет. Хочется, чтобы это был не вечный огонь…  Каждый год здесь проходит Церемония памяти, а в 8-15 утра, время атомного взрыва - минута молчания.
                 

Вход на территорию парка свободный. Платный только музей.
Музей Мемориального парка мира (одно из двух зданий закрыто на ремонт до февраля 2017 года)
Главное здание открыто:
с 8:30 до 18:00 (до 19:00 в августе, до 17:00 с дек-февраль)
Вход прекращается за 30 минут до закрытия.
Музей закрыт 30 и 31декабря
Цена входного билета - - 200 йен  (курс японской йены на 1. 4. 2016 – 100 йен – 0.89 долл.)
Сайт музея (англ.): www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html

Химедзи, Окаяма, Курашики (Япония, день восьмой)

Замок Белой Цапли в Химедзи - один из немногих японских замков,  не пострадавших от войн, землетрясений, пожаров и дошедший до наших дней в первозданном виде

                               
 От вокзала к замку метров 700. Он виден издалека. В конце широкого проспекта – канал, огибающий замок, мостик и за воротами  Отемон –  башни замка в обрамлении цветущей сакуры,  самый классический вид Химедзи (Himeji Castle).    Как я уже упомянул,  его называют «Замком белой цапли»,  и он действительно напоминает белую птицу, парящую в небе.  Белый цвет -  не только красоты ради. Все, кроме  фундамента,  построено из дерева.  Во избежание пожара стены покрыли толстым слоем извести и покрасили в белый цвет.
       

Историческая справка.
Первый форт на холме Химэ построил в начале 14 века полководец-самурай Норимура Акамацу.   Замок, в котором более 80 зданий и сад, был перестроен в 1601-1618 годах  в виде лабиринта, чтобы запутать неприятеля.  Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Войдя на территорию самого замка через  вторые ворота  Хиши (Hishi), мы прошли по тем самым дорожкам-лабиринтам, вдоль крепостных стен с бойницами. Типичные загнутые углами кверху крыши с медальонами-узорами на коньках  – все сделано с особой японской тщательностью и мастерством. И над всем этим на фоне неба - главная шести ярусная сторожевая башня.
       

Можно зайти в замок, но лучше всего пройти его первый этаж насквозь и выйти на смотровую площадку. А подниматься наверх я бы не советовал. Этажи практически пустые, только стенды с фотографиями и рисунками и небольшая выставка оружия.  На самом верху – скромное помещение с узкими зарешеченными окнами и маленькое святилище с длинной очередью.   После долгого подъема по крутым узким лестницам неизбежно возникает вопрос: «зачем мы сюда забрались?».
Мы вернулись к окружающему замок каналу и, перейдя через дальний мостик, зашли в сад Кокуэн (Kokoen Garden). Здесь созданы японские сады 9-ти видов периода Эдо. Они отгорожены друг от друга каменными стенами, поэтому каждый – это отдельный сказочный мир: и сад-резиденция с прекрасным озером и неизменными цветными карпами, водопадом и арочным мостиком, и сад оранжерея, и сад с чайным домиком.


Кстати, красивая чайная церемония в этом саду была лучшей в нашей поездке. Ориентироваться в саду очень удобно: на каждом повороте указатель на английском. В общем, сад Кокоэн нам понравился больше всех виденных прежде и увиденных позже, включая знаменитый сад в Окаяме, куда мы и отправились из Химедзи.
Сразу оговорюсь, сравнение садов Химедзи и Окаямы не совсем корректно, они очень разные. Сад в Химедзи я бы сравнил с серией японских гравюр – миниатюрных и лаконичных. А сад  Коракуэн (Korakuen) в Окаяме – это монументальное  полотно.

Он считается одним из трех лучших ландшафтных садов Японии. Местный феодал в 1687 году  приказал построить сад для  развлечений и приема важных гостей. Простой народ пускали очень редко, только по праздникам. Лишь в конце 19 века, после окончания феодальной эпохи, сад перешел в собственность местной префектуры. Сад очень большой. Его главная особенность – просторные газоны, вишневые и сливовые рощи. Есть и небольшое синтоистское святилище. А в остальном – типичный японский ландшафтный сад: большой пруд и маленькие ручейки с водопадами и мостиками, обзорная площадка на красивом холме.  Совет: с мостика над центральным прудом - великолепная точка для съемки замка Окаямы, за черный цвет названным замком черного ворона.
    Himeji (25).JPG   Himeji (54).JPG   Himeji (29).JPG
      Himeji (17).JPG  
 Осмотрев замок   снаружи, мы направились в очаровательный городок Курашики (Kurashiki), в 15 минутах езды от Окаямы.
Название Курашики можно перевести с японского примерно так – город складских помещений. В них хранился рис, который свозили сюда перед отправкой в Осаку и Эдо (Токио). Между складами лодки с рисом сновали по каналу, который сохранился в первозданном виде с 17 века, с периода Эдо. А склады - у одних  выбеленные стены, другие покрыты черной плиткой -  превратились в магазины-бутики, кафе, музеи, Один из них -  Музей Охара (по имени купца его создавшего) - первый в Японии  музей современного искусства. Добавьте для полноты картины растущие по обоим берегам канала иву, сакуру и  гордо проплывающих лебедей под элегантными каменными мостиками...
    Himeji (14).JPG   Himeji (54).JPG   Himeji (29).JPG
    Himeji (25).JPG   Himeji (6).JPG   Himeji (17).JPG
Чуть дальше от канала  квартал Ivy Square, где раньше была первая в Японии хлопчатобумажная фабрика, а сегодня покрытые плющом кирпичные дома с художественными галереями, ресторанами и гостиницей.  Очень красивый городок. Рекомендую.

Время работы и цены входных билетов
[Spoiler (click to open)]замок Химедзи
открыт с 9:00 до 17:00 (до 18:00 с конца апреля по август)
Вход заканчивается за час до закрытия
закрыт  29 и 30 декабря
входной билет - 1000 йен
сад Кокуэн
открыт с 9:00 до 18:00 (до 17:00 с конца апреля по август)
Вход заканчивается за 30 мин до закрытия
закрыт  29 и 30 декабря
входной билет - 300 йен
общий билет, замок и сад - 1040 йен
Окаяма, сад Коракуэн
открыт
с 7:30 до 18:00 (20 марта по сентябрь)
с 8:00 до 17:00 (с октября по 19 марта)
вход заканчивается за 15 минут до закрытия.
 входные билеты: сад - 400 йен
 сад и замок Окаямы - 560 йен
Курасики
 Музеи, как правило, открыты до 17:00
Цена входных билетов от 400 йен (музей сельских игрушек) до 1300 йен (музей Охары, западноевропейское искусство)
Прогулка по каналу на старинной лодке (20 мин.) - 500 йен
Точную информацию о работе музеев, карту города и билеты на лодку можно взять в турбюро на вокзале

Япония (день седьмой). Нара .

Царство Великого Будды и… оленей. Это Нара, первая столица Японии.


Историческая справка.
[Spoiler (click to open)]В истории Японии 710 - 784 годы - «период Нары», тогдашней столицы страны. По легендам, именно на землю Нары ступил первый японский император Дзимму и положил начало японской государственности. Нара стала центром буддистской культуры. В средневековье Нара была пристанищем непокорных аристократов и самураев.
Основные достопримечательности Нары находятся близко друг от друга, что очень удобно. На вокзале, в туристическом центре, мы взяли карту и узнали номер автобуса и доехали до остановки Kasuga Taisha (Касуга Тайся). Билет стоил 190 йен, это меньше 2$. С вокзала можно было пройти пешком, но автобус сэкономил и силы, и время. Перед нами была широкая аллея, по обеим сторонам традиционные для синтоизма большие каменные фонари, которые уже сотни лет жертвуют паломники. Говорят, их несколько тысяч. Как патина на подсвечниках, мох на фонарях подчеркивает их почтенный возраст. Рядом с фонарями сюрреалистические узоры выступающих из земли корней многовековых деревьев и гулящие повсюду олени.

       
Олени в Наре такая же достопримечательность, как храмы и святилища. Для японцев олень святое животное, как в Индии корова. По преданию, божество по имени Такемазучи прибыло в этот город верхом на белом олене, который был его защитником. До середины 17 века убийство оленя каралось смертной казнью. Сейчас смертной казни уже нет, но олени Нары признаны национальным достоянием Японии и охраняются законом.
После неспешной прогулки мы пришли в святилище Касуга Тайся (Kasuga Taisha Shrine).

           

       

Ярко-красный цвет зданий святилища с резными изгибающимися по углам крышами, висящие в ряд сотни железных и бронзовых узорчатых фонарей - всё это создает сказочную картину. Наверное, для полноты этой сказки в одном из молельных домов святилища горят десятки свечей в небольших фонарях и отражаются в зеркальных стенах.
Из святилища Касуга Тайся,  к следующей знаменитой достопримечательности Нары - храму Тодайзи (Todaiji Temple) дорога снова ведет по аллее с  покрытыми мхом каменными фонарями и оленями-попрошайками. Кстати, во всех лавках для них продаются специальные печенья.

       
       

Храм Тодайдзи пропустить невозможно, перед ним огромные деревянные ворота. Так и должно быть, ведь Храм Тодайдзи - самое большое в мире деревянное строение. Это дом Великого Будды Нары.
 Историческая справка.
Храм Тодайдзи был построен в 745 году по указу императора Сёму. Деревянное строение неоднократно сгорало, а затем с японской скрупулёзностью восстанавливалось. Последние работы по восстановлению Храма датируются 16 веком, окончательная реставрация началом 20 века.  Бронзовую статую Будды представили публике в 752 году. Высота статуи 22 метра, вес 500 тонн (для сравнения: вес статуи Свободы в Нью-Йорке 31 тонна).

         

Будда мирно восседает на огромном цветке листке лотоса. Я бы сказал – бронзовый образ нирваны.   Вытянутая вперед рука - это благословение, приносящее людям мир и благодать. За спиной Будды его предыдущие воплощения -16 небольших, с человеческий рост, скульптур.  А по бокам еще два божества: богини милосердия и счастья. И забавная картинка недалеко от Будды. Считается, что небольшое сквозное отверстие в одной из громадных колон храма по размеру соответствует ноздре бронзового. Будды. И согласно поверью, на того, кто сможет пролезть через это отверстие, в следующей жизни снизойдет просветление.
Из желающих стать счастливым человеком выстраивается приличная очередь. Дети пролазят в отверстие легко, а вот некоторым взрослым приходится помогать.

       

Недалеко от Храма Тодайдзи -  два сада, буквально примыкающих друг к другу – Исуэн (Isuen) и Йошикэн (Yoshikien). Маленькая хитрость: вход в первый сад стоит 900 йен, а во второй для иностранных туристов вход бесплатный.  Но сады закрываются очень рано, Исуэн в четыре часа, а в Йошикэн в пол пятого. Мы не успели.  Поэтому пошли на вокзал. По дороге посмотрели на пятиярусную пагоду храма Кофокудзи, попрощались с оленями, и вернулись в Осаку. Можно сказать, вернулись в 21 век.

       
На футуристических башнях близнецах «Син Умеда» есть смотровая площадка, на которую поднимаются на остекленном эскалаторе. А район Дотонборо – это море людей, сверкающих неоновых реклам и гигантские светящиеся крабы и омары над ресторанами. Яркий и шумный «праздник жизни».
       

Время работы и цены входных билетов (курс японской йены на 1. 4.2016 – 100 йен – 0.89 долл):
Read more...Collapse )

Япония, день шестой. Киото.

Почти 800 лет Киото был столицей Японии.  Знаменитая керамика, самые лучшие музыкальные инструменты, особая бумага для императора – это всё Киото. В городе больше 2000 храмов и святилищ, на некоторые специально приезжают посмотреть «за тридевять земель». Один из самых популярных храмов - Кинакудзи, Золотой павильон

Накануне вечером, перебравшись из Арасиямы в Киото, мы отправились в театр. Обычно мы избегаем чисто туристические шоу.  Но в театре Гион корнер (Gion Corner) в Киото за один вечер можно познакомиться с семью жанрами традиционного японского искусства: чайной церемонией под музыку шестиструнной цитры Кото,  искусством икебаны, сатирическим театром «Кёген», музыкой и танцем императорского дворца, кукольным театром «Бунраку» и танцем учениц гейш – майко.
       
       

Конечно, японская музыка непривычна для европейского уха, и в театральных сценах нет перевода с японского, только объяснение на английском в начале. Но ты с головой погружаешься в эту спокойную, размеренную, иногда драматичную, иногда смешную атмосферу. Нет, не буду превращать свои путевые заметки в театральную рецензию. Благо снимать в театре разрешают, и вы сможете посмотреть несколько фрагментов этого театрально-музыкального шоу в нашем фильме о Киото. Замечу только, что места в театре не пронумерованы, поэтому стоит прийти пораньше или в паузах между эпизодами занять удобное для съёмки место. А еще лучше - забыть о камере и просто наслаждаться представлением.
После спектакля очень приятно прогуляться по затихшим улочкам квартала Гион.
                                             
Здесь всё ещё много старинных двухэтажных домиков, они называются маття.  Некоторые - это знаменитые чайные домики о-тяя, где японцы из высших слоев общества - когда-то самураи, сегодня творческая элита и бизнесмены - развлекаются в обществе гейш. Но Гион, где обитают гейшы - это не «район красных фонарей».  Само слово гейша означает искусство и человек, а более употребляемое в Японии, гейко, это, по сути, - "женщина искусства".
После неспешной прогулки мы вышли на оживленный перекресток  и величественный вход в парк Маруяма (Maruyama Park).

           
Вначале парк показался пустынным и даже неприветливым. Почти безлюдный, лишь ряд уже знакомых нам столиков со всевозможными, приготовленных прямо здесь яствами.  И  буквально рядом  без дверей и стен маленькое синтоисткое святилище. Неизменные тории, колокол и очень много разных - каменных, фарфоровых – лисичек. Это Инари, божество риса, процветания и коммерческого успеха.
Пройдя немного дальше по почти темным аллеям, мы вдруг, как будто поднялся театральный занавес, оказались на яркой шумной площади с огромной подсвеченной прожекторами сакурой, рядом с которой десятки людей праздновали цветение сакуры. Но это были не импровизированные скатерти-татами прямо на асфальте, как в парке Уэно в Токио,  а длинные ряды стоящих на помостах низких столиков. Вот такое японское кафе под открытым небом и под сакурой. Мы тоже, естественно сняв обувь, взобрались на эти помосты и тоже отпраздновали цветение сакуры - Ханами.
А шестой день своего путешествия по Японии мы начали с замка Нидзё (Nijo Castle).

                                           
Замок, построенный в 1603г., служил резиденцией уже знакомого нам по Никко, первого сёгуна из династии Токугава – Иэясу. Вход в замок -  через ворота с великолепной резьбой. Простых смертных пускали только в первый зал, но и он украшен росписью и резьбой. Остальные залы еще богаче. Пишу это по памяти, так как снимать внутри замка, увы, запрещено. Примечательная особенность замка - соловьиные полы. Опасаясь предательства, сёгун велел настелить полы, которые скрипели от самого легкого прикосновения. Но скрипят они очень красиво -  действительно «поют». Еще одна прихоть властителя: в идеально спланированных садах не было деревьев. Сёгун не хотел видеть падающие листья как напоминание о неотвратимости смерти. Но сейчас к саду с красивым озером и водопадом примыкает целая аллея сакуры самой разной формы и разного цвета. Вот где раздолье для заскучавшей в замке душе фотографа!
       

В 40 мин. езды от замка на автобусе одна из главных достопримечательностей Киото – храм Кинакудзи, больше известный как Золотой павильон (Kinkakuji, Golden Pavilion). Здесь всегда много народу, поэтому,  если сможете, приезжайте пораньше. Но если не получилось – тоже не беда. В Японии, по крайней мере там, где мы были, настолько всё организовано, что даже большая толпа туристов рассеивается очень быстро.  Возле Золотого павильона каждые 50 метров стоят полицейские и очень вежливо, но настойчиво просят продвигаться застрявших посетителей. А застрять не мудрено. Павильон поражает, и хочется сфотографировать его со всех ракурсов. Посмотрите на фото и представьте: очень изящное, почти миниатюрное двухэтажное здание, все покрытое сусальным золотом, стоит на берегу озера в обрамлении сосен и кедров. Вот это живое обрамление вместе с отражением в воде смягчает кичливость, на мой вкус, сусального золота и оставляет неизгладимое впечатление. Стало понятно, почему это место уже много лет так притягивает людей со всех концов света.
       
       
С сожалением простившись с Золотым павильоном, мы отправились к еще одной знаменитой достопримечательности - храму Киёмидзу-дэра (Kiyomizudera). Храм был построен на месте источника с кристально чистой водой. Отсюда и его второе название - Храм чистой воды.
Легенда о Храме.Read more...Collapse )
За свою долгую и непростую историю  монастырь был несколько раз сожжен. Нынешние здания построены в начале 17 века.
       
Перед лестницей, ведущей к Храму, справа, раскинулись ветки сакуры очень похожей на плакучую иву. Замечательная точка для съемки. Недаром возле сакуры-ивы так много народа. А потом, поднявшись по лестнице… Наверное, это то что называется «глаза разбегаются».
Красивая пагода, за ней смотровая площадка с видом на Киото, левее в отдалении –  небольшая трехярусная пагода.
       

Чуть дальше – вход в главный зал, и если пройти его насквозь, откроется растиражированный на тысячах открытках еще один вид на Киото. Возле входа в главный зал - небольшая скульптура уже знакомого нам по Камакуре бога богатства и благополучия Дайкокутэна. В нашем фильме о Киото вы увидите, с каким удовольствием бросают ему монетку и гладят его полные щечки.  Из галереи перед главным храмом можно сразу спуститься к источнику, но можно пройти к той самой небольшой пагоде и по дороге полюбоваться Храмом с других ракурсов. От пагоды аллея плавно спускается к источнику, три ручья которого протекают недалеко от главного храма. Считается, что каждый из ручьев дарует определенное благо - любовь, долголетие, богатство, но никто не знает, какому источнику какой дар принадлежит. Специальной кружкой с длинной ручкой можно дотянуться до одного из ручьев.  Но не пытайтесь набрать сразу из трех: говорят, волшебство источника в этом случае пропадает.
       
Дорога от источника ведет мимо красивого пруда и уже знакомой нам плакучей сакуры на улицу Киёмидзумичи (Kiyomizumichi). Это типичная улица старого Киото с сувенирными магазинчиками и гончарными мастерскими. Здесь можно купить знаменитую керамику Киёмидзу. Или посмотреть через окно-витрину на урок гончарного мастерства.
       
Чуть дальше, справа, каменная лестница ведет на улицу Саннендзака (Sannenzaka). Очаровательная улица с уже настоящей ивой, старинными домами, художественными галереями (некоторые вполне могут заменить поход в музей) и чайными домиками. И для полноты картины – спешащие на работу гейши…
       
Впечатлений было так много, что увидев возле одной из лестниц указатель со знакомым названием “Maruyama park” (парк Маруяма), мы с облегчением ринулись туда – надо же «переварить» впечатления от сверх насыщенного дня. И уже в парке, за ужином, мы поняли, что на запланированную поездку к святилищу Фусима Инари ни физических, ни эмоциональных сил уже не осталось. Так что добавим Фусими Инари в план нашего следующего путешествия.

Совет: В Киото лучше всего передвигаться на автобусе.Read more...Collapse )
Время работы и цена входных билетов (курс японской йены на 1. 4.2016 – 100 йен – 0.89 долл):
[Spoiler (click to open)]Замок Нидзё: открыт с 8:45 до 17:00 (вход до 16:00)
закрыт по вторникам в январе, июле, августе и декабре
входной билет  - - 600 йен
Золотой павильон (Kinkakuji): открыт с 9:00 до 17:00
входной билет - 400 йен
Киёмидзу-дэра:  открыт с 6:00 до 18:00 (до 18:30 в августе, сентябре, по выходным и праздникам с середины апреля и до конца июля)
входной билет - 400 йен
Киото, театр Гион Корнер (Gion Corner)
Представления ежедневно в 18:00 и 19:00, с декабря до середины марта только по пятницам,
субботам, воскресеньям и праздникам
Цена входного билета 3150 йен, с 1 июля по 28 февраля 2500 йен
Уточните на сайте театра: www.kyoto-gioncorner.com/global/ru.html)


Арасияма

Давным-давно меня поразила фотография бамбукового леса: тонкие круглые стволы, уходящие куда-то в небо. Но этот снимок мы сделали сами, в западном предместье  Киото  -  Арасияма   
Arasiyama (74).JPG
Мы оставили рюкзаки в камере хранения на вокзале Киото и через 15  минут вышли из поезда на станции Сага Арасияма (Saga Arashiyama). Это ближайшая к бамбуковой роще станция пригородного поезда, на который действует проездной JR pass. Прогулку по роще мы оставили на десерт, сначала посетили Храм Тенрюдзи (Tenyru-ji temple). И снова легенда. Священнику приснился небесный дракон, по японски - Тен рю. Отсюда и название храма, который он основал. Храм был построен на месте загородной виллы императора Го-Дайго в 1339 г. Но на мой, непрофессиональный взгляд, храм больше  напоминает виллу. Правда, в одном из залов мы подсмотрели урок по дзен-буддизму: колоритный монах очень артистично что-то втолковывал взрослым, вполне светским ученикам.
Arasiyama (74).JPG Arasiyama (25).JPG Arasiyama (74).JPG
Обойдя храм по длинным анфиладам, мы спустились в роскошный сад, созданный еще в 15 веке Мусо Кокуси, знаменитым садовым архитектором и первым священником храма Тенрюдзи. В центре сада – озеро в форме иероглифа, обозначающего сердца. Вокруг цветы, деревья, ручейки, мостики. И все это на фоне лесистых холмов. Красиво!
  

   

   

А на выходе из сада нас ждала та самая бамбуковая роща (Bamboo grove). Правда, прогуляться между деревьями нельзя -  рощу оберегает живая изгородь по обе стороны  тропы. Но подойдя вплотную к изгороди, вполне можно и полюбоваться взлетающими ввысь вечнозелеными деревьями, и сделать очень эффектные фотоснимки. Говорят, рано утром, до толп туристов, слышно как бамбуковые стебли, качаясь от легкого дуновения ветра, издают мелодичные звуки, очень похожие на звон маленьких колокольчиков.
Arasiyama (74).JPG
Выйдя из рощи, можно подняться вверх по холму и посмотреть еще несколько храмов или пойти направо и, спустившись вниз, вернуться на станцию Сага Арасияма на экскурсионном паровозике. Но лучше всего на паровозике кататься осенью, когда склоны холмов разукрашены всеми цветами радуги. Поэтому мы из бамбуковой рощи пошли налево и через красивый парк вышли к реке и знаменитому мосту Тогёцу-ко (Togetsukyo Bridge).



А еще через 10 минут, пройдя по главной улице, засаженной цветущей сакурой, вернулись на станцию. Нас ждал Киото.

Время работы и цены входных билетов (курс йены на 1. 4.2016 – 100 йен – 0.89 долл.):
Арасияма, Храм Тенрюдзи:  открыт с 8:00 до 17:30 (до 17:00 с конца октября до середины марта), цена входного билета 600 йен (только сад - 500 йен)

Бамбуковая роща - вход свободный.
Традиционная ловля рыбы при помощи ручных птиц, бакланов:
июле и августе (за исключением 16 августа) - ежедневно в 19:00 и 20:00 в .
в первой половине сентября -  ежедневно в 18:30  и 19:30.
Отменяется, если высокий уровень воды
Цена: 1800 иен за 1 час круиза